Leyes de la Percepcion Visual

La percepción visual es la interpretación o discriminación de los estímulos externos visuales relacionados con el conocimiento previo y el estado emocional del individuo.Percepción visual es un proceso activo mediante el cual el cerebro transforma la información lumíca que capta el ojo en una recreación de la realidad externa o copia de ella, que es personal, basada en programas genéticamente determinados y que adquiere una tonalidad emocional única. Existen unas leyes de percepción visual también conocidas como las leyes de la Gestalt, son las siguientes:

• Ley de la figura – fondo: Generalmente, el receptor de un mensaje visual distingue entre el tema protagonista de la imagen y el entorno que lo enmarca.
  La figura, es el elemento central que capta la mayor parte de nuestra atención, porque, en contraste con su fondo aparece bien definida, sólida y en primer plano. El fondo, poco diferenciado, se percibe como indefinido, vago y continuo.
  Cuando esta diferencia no está clara, el sistema perceptivo duda entre el sentido que debe dar a la representación y será la propia voluntad y experiencia del receptor la que determine otras respuestas en esta relación de percepción.
  La copa de Edgar Rubin, ha sido usada como modelo por la Gestalt para describir el mecanismo perceptivo de esta relación figura-fondo.

Ley de agrupamiento:  Tendemos a organizar los elementos que percibimos en torno a conjuntos significativos organizados. Las diversas formas de agrupamiento pueden establecerse por Proximidad, Semejanza, Continuidad y Simetría.  

Proximidad: Consiste en percibir agrupados los elementos que se encuentran más cercanos unos de otros, la mente en este ejemplo percibe unas columnas o carretera.

  Continuidad: Los elementos orientados en la misma dirección tienden a organizarse en una forma determinada.

          Simetría: Los elementos semejantes separados por un eje de simetría se agrupan conformando una unidad o totalidad reconocible.

• Ley de contraste:  Un elemento se distingue del resto por su singularidad o especificidad, por la forma, tamaño, color u otras cualidades propias del objeto.

• Ley de cierre: Aunque una  figura se presente incompleta o discontinua, la percibimos completa, ya que nuestra mente la completa, aunque las líneas no están unidas se puede percibir un triángulo.

Ejemplos:

SENSIBILIDAD ISOUno de los factores que cambiaron desde el punto de vista técnico en el paso de la fotografía analógica a la digital, fue la sensibilidad. Ya que en la primera dependía de un factor externo a la cámara como es la película, y en la era digital tenemos a dicho componente integrado a ella, el famoso sensor.

Es necesario para entender los fundamentos de la fotografía saber qué es la sensibilidad, es decir, entender como hace nuestra cámara para registrar imágenes en distintas condiciones de luz, especialmente cuando es escasa. No obstante trataremos de concentrarnos más en cómo manejar este parámetro de forma práctica, para que nuestras fotos sean cada vez mejores.

¿Qué es la sensibilidad?

En términos prácticos es el parámetro que podemos ajustar para que nos permita captar imágenes en pobres condiciones de luz. Dicho fácilmente, le indicamos a nuestra cámara que se prepare para registrar una imagen con una determinada cantidad de luz. Esto lo hacemos modificando los ISO, ajustandolos a 100, 200, 400, 800, etc;

¿Cómo funciona?

Para no entrar en aburridos conceptos técnicos simplemente diremos que el sensor es una superficie que está conformada por celdas que son foto sensibles, y cada uno de ellas al captar la luz reaccionan generando una corriente eléctrica. Esta luego se convierte en una señal digital, es decir de acuerdo al valor de la corriente será un 0 o 1, lo que da origen a un pixel.

Por simplicidad en la explicación diremos que estas celdas generan la misma cantidad de corriente, aún en ausencia de luz. Esta cantidad tiene una referencia determinada que es equivalente a 100 ISO, unidad que se utiliza para medir la sensibilidad. Entonces, ¿como es que logramos distintos valores de sensibilidad en nuestras cámaras, 200, 400, 800, etc;? Lo que hace el chip del sensor es amplificar la señal, toma una determinada cantidad de luz, que genera una determinada cantidad de corriente y hace que esta sea mas grande. Aquí es donde cambia el concepto con la era analógica, donde lo que cambiaba la sensibilidad era la película. En la era digital se amplifica la señal.

Como en todas las cosas, esto no es gratis. Nuevamente para no entrar en tecnicismos, cuando se amplifica una señal se incrementa el ruido. Quizás hayan escuchado hablar de la relación señal-ruido. Bien, solo diremos que se afecta esta relación, y nosotros nos damos cuenta cuando en las fotos que tomamos especialmente cuando hay poca luz vemos puntitos de colores, como un granulado de puntitos verdes o rojos o azules. Eso es el ruido.

Dicho esto podemos deducir que la mejor calidad de imagen la lograremos a ISO bajos (por mejor relación señal-ruido). Pero ojo, que si por poner ISOs bajos subexponemos la foto, no lograremos una buena calidad de imagen. A mayor ISOs, mayor ruido y menor definición de imagen.

También está claro que la calidad del sensor y su capacidad para mantener la mejor relación señal-ruido es lo que diferencia a una cámara de otra. En general las cámaras de alta gama y de esta última generación (las mas caras) nos permiten sacar fotos con ISOs altos sin siquiera notar el ruido, y estamos hablando de hasta 6400 ISOs y mas (hoy llegan hasta mas de 25000 ISOs).

¿Como ajustar la sensibilidad?

De lo que se trata es de lograr una buena exposición, que la imagen tenga la luz correcta. Como veremos en artículos mas adelante, la exposición depende de la velocidad de obturación, de la apertura de diafragma y de la sensibilidad, todas combinadas. Para no adelantarnos, podemos sintetizar que alta sensibilidad nos permite tomar fotos con poca luz a altas velocidades.

Para dar una idea aproximada, sin entrar en la complejidad de combinación de los parámetros enunciados en el párrafo anterior, podríamos armar una tabla como la siguiente:

Condiciones	Sensibilidad ISO
Luz de día (desde la mañana hasta antes del atardecer)	100 – 200
Amanecer o AtardecerInteriores con luz artificial sin flashFotografía deportiva de alta velocidad	400 – 800
Conciertos o espectáculos con poca luz y salas oscuras	800 – 1600 o mas…

Por supuesto que siempre tenemos la posibilidad de dejar a la cámara que haga la mejor selección por nosotros, dejando en automático. Pero nunca está demás ir aprendiendo a manejar estos parámetros para tener un mayor control sobre nuestras fotos. Mas información al respecto pueden encontrar aquí.

Tipos de Lentes Fotograficos

TIPOS DE LENTES FOTOGRÁFICOS

Cómo funcionan las lentes:

Las lentes fotográficas de hoy día son mecanismos complejos. En el interior de su estructura externa contienen una serie de elementos, tanto cóncavos como convexos, cuyo objeto es enfocar rayos de luz sobre el carrete o el sensor digital de imágenes, para crear una imagen. Para generar una imagen nítida, una lente debe tener una alta capacidad de resolución (capacidad para definir con claridad detalles intrincados) y buen contraste (distinción bien definida entre áreas luminosas y oscuras).

Las funciones más importantes de las lentes incluyen control sobre los siguientes factores:

Exposición, o brillo relativo de una foto.

La exposición se controla ajustando el anillo de apertura de la lente o un cuadrante electrónico en el cuerpo de la cámara para cambiar el número f de apertura del diafragma. Una lente contiene un mecanismo de diafragma ajustable. Variando el tamaño de la apertura, en modo manual de operación de la cámara, se puede modificar la cantidad de luz que llegará al carrete o al sensor de imágenes. Esto permite un gran control sobre la exposición.

Profundidad de campo, o rango de nitidez aceptable dentro de un escenario.

La profundidad de campo se puede modificar variando el tamaño de apertura. Sólo el punto enfocado es críticamente nítido en una imagen, pero algo de nitidez se extiende por detrás del tema y por delante de él. Para maximizar el rango de nitidez, selecciona una apertura pequeña, como f/16. Si quieres minimizar la profundidad de campo (para "suavizar" el primer y el segundo plano) selecciona una apertura grande, como f/4.

Enfoque crítico, o punto exacto de máxima nitidez.

El enfoque crítico se controla con el anillo de enfoque de una lente. En una cámara con autofoco, el sistema se puede ajustar para que establezca el enfoque automáticamente. Especialmente en fotografía de primeros planos, el proceso de enfoque del área del tema más importante es esencial. Por ejemplo, se podría establecer el enfoque crítico en el ojo más cercano para un retrato, o en el estambre o el pistilo de una flor en el caso de fotografías de naturaleza.

Ampliación de la imagen, o ajuste del tamaño del tema en el encuadre.

La ampliación de la imagen se controla con la lente, hasta cierto punto. Por supuesto, se puede ampliar un tema en el encuadre simplemente acercándose a él. Si no es posible acercarse físicamente, se puede utilizar un teleobjetivo, como el de 200 mm. o 300 mm, o uno de mayor distancia focal. Las lentes largas de los teleobjetivos están diseñadas para conseguir un encuadre ajustado de un tema distante, como el portero de un partido de fútbol profesional o un águila en una rama. La lente amplía el tema, haciendo que aparezca más grande en el encuadre.

Ángulo de visión, o cobertura del tema.

Se determina mediante la distancia focal de la lente. En una cámara SLR de 35 mm, una lente de 20 mm abarcará un área mayor de una escena que nuestros propios ojos, puesto que el ángulo de visión es extremadamente amplio.

Lentes cortas:

Normales que van de 40 a 55mm. Los de 50mm ofrecen un campo similar al del ojo humano.

En el formato de 35 mm, una lente de 50 mm a 55 mm se considera "normal". En muchas cámaras SLR digitales, una lente de 35 mm es más "normal" debido al multiplicador de la distancia focal mencionado previamente. Una lente normal ofrece un ángulo de visión aproximadamente igual al del ojo. Excepto en primeros planos exagerados, una lente normal genera fotos de aspecto "natural" o en perspectiva, sin distorsión. La escena de una fotografía se parece mucho a como se recuerda. Antes de que las lentes con zoom se hiciesen tan populares, casi todas las cámaras SLR se vendían con una lente de 50 mm. Algunos fotógrafos todavía la utilizan, puesto que pesa poco, es económica, útil cuando hay poca luz y produce una calidad de imagen excelente.

GRANAN GULARES
de 28 a 35mm que abarcan un campo que va de los 60º a los 180º, por lo que son muy usados en fotografía de gran campo.

Consideremos algunos factores comunes a las lentes gran angular. Cuanto menor sea la distancia focal, más pronunciada será cada una de las siguientes características.
Una cobertura amplia del tema En una cámara de 35 mm, una lente de 28 mm ofrece un ángulo de visión que se puede comparar al de los propios ojos. Si se cambia por una lente más corta, como la de 20 mm, la diferencia será sustancial. Con esta longitud, se obtiene un ángulo de visión extremadamente amplio, que incluye más elementos en una foto de los que pueden ver los ojos sin recorrer el entorno con la vista.
Gran profundidad de campo Con lentes cortas, se puede mantener toda una escena dentro de un enfoque razonablemente nítido desde el primer plano hasta el último plano.
Con una lente de 24 mm, por ejemplo, se puede representar un camión con remolque entero (desde el parachoques delantero hasta el parachoques trasero) con la suficiente nitidez cuando está formando un ángulo. Naturalmente, la mayor profundidad de campo se consigue con pequeñas aperturas, como f/22, especialmente cuando no nos acercamos demasiado al tema.

Perspectiva ampliada o "exagerada" Con distancias focales muy cortas, los objetos de una escena aparecen demasiado alejados en la foto. En realidad, esto es una ilusión óptica que distorsiona el tamaño relativo de los objetos. Los objetos que están muy cerca de la lente aparecen inusualmente grandes (exagerados), lo que le da mayor fuerza a la escena. Todo lo que se encuentre a mayor distancia se "empuja hacia atrás" y se representa mucho más pequeño de lo que el ojo percibe.

Teleobjetivos 
de 135mm a 500mm y más, nos ofrecen un campo de hasta 31º, por lo que usan para fotografías de objetos más definidos.
Los teles vienen con la distancia focal fija. Los telescopios se pueden considerar como teleobjetivos de gran distancia focal.

Las lentes con una distancia focal mayor que aproximadamente 60 mm se llaman por lo general teleobjetivos, que pueden tener longitudes de hasta 1200 mm. Los teleobjetivos sirven para resolver problemas.

Ángulo de visión estrecho Un teleobjetivo sólo cubre una pequeña parte de lo que ven los ojos. De este modo, es más fácil excluir elementos que pudieran distraer la atención del centro de interés. Se atrae la atención del espectador directamente al tema que se pretende.

*Para tomar un retrato de cara y hombros, prueba a utilizar distancias focales del teleobjetivo moderadas, como 85 mm a 135 mm. Este rango te permite disparar desde una distancia cómoda, sin saturar el tema. También se evitan la perspectiva comprimida que provoca una lente de mayor longitud, y la perspectiva exagerada que provoca una lente gran angular colocada muy cerca del tema. El resultado es que los rasgos faciales de la persona no aparecerán distorsionados.

Lentes de baja dispersión Todos los fabricantes de lentes ofrecen algunos teleobjetivos y zooms con elementos de cristal de baja dispersión. Estos elementos proporcionan dos ventajas prácticas: mayor nitidez, particularmente en los extremos del encuadre, y mejor presentación del color. Gracias al diseño de lentes con PC y la fabricación asistida por robótica, la producción de algunos tipos de elementos de baja dispersión ya no resulta cara. Por ello, se pueden encontrar incluso en zooms de teleobjetivos asequibles.

Zoom en las que un mismo lente nos da distancias focales intermedias que van desde los 28mm hasta los 200mm o más, pero se debe tener en cuenta que la calidad óptica del zoom es inferior a los de los teleobjetivos. En este último punto es recomendable que las distancias focales del zoom no sean muy extremas la una de la otra (Ej. 35 - 200mm) ya que la calidad será aún menor

En una época, la mayoría de los fotógrafos tenían lentes con una sola distancia focal: una lente de 28 mm, una lente de 50 mm y una lente de 300 mm, por ejemplo. Hoy día, tanto los aficionados como muchos fotógrafos profesionales prefieren lentes con zoom para casi todos sus disparos. Esto es comprensible, puesto que una lente con zoom les permite cambiar la distancia focal al instante, sin tener que pararse a cambiar la lente.

Peso y tamaño Las lentes con zoom tienden a pesar más y ser más grandes que sus equivalentes de distancia focal fija. Por otra parte, una lente con zoom sencillo, como el modelo de 28-200 mm, es relativamente compacta y ligera de peso en comparación con las diversas lentes a las que puede reemplazar.

Apertura variable Algunas lentes con zoom costosas tienen una apertura máxima constante. Pero los zooms más asequibles tienen una apertura variable. Esto significa que el tamaño real de apertura disminuye al aplicar el zoom hacia distancias focales mayores. Supongamos que establecemos f/4 en un zoom f/4-5,6 de 70-200 mm. La apertura será f/4 en su extremo corto pero se reducirá progresivamente al aplicar el zoom hacia el extremo largo. Hacia aproximadamente 150 mm, será f/5,6. Esto significa que tendrás que usar una velocidad de obturación mayor, lo que incrementará el riesgo de desenfocar la imagen por movimiento de la cámara al tema.

Calidad óptica Las lentes con zoom muy asequibles, especialmente las que varían de gran angular a teleobjetivo, no son para profesionales. Aun así, los zooms de 28-200 mm más recientes de este tipo de fabricantes prestigiosos son muy buenos. Son apropiados para copias de 10 cm x 15 cm de gran nitidez y buenas de 20 cm x 30 cm. Si necesitas calidad superior, considera uno de los zooms con cristal de baja dispersión o asférico y evita los modelos baratos.
*Con la mayoría de las lentes, independientemente del tipo, el rendimiento óptico suele ser mejor con f/8 o f/11, las aperturas medias. A no ser que necesites usar otras aperturas para control de la profundidad de campo, dispara con f/8 o f/11 para obtener la máxima nitidez.
Ojo De Pez de 5 a 18mm, tienen un ángulo visual extremadamente grande: 180º y más, por lo que su uso en astrofotografía tiene un aspecto más bien artístico.

Lentes de ojo de pez Las lentes de ultra gran angular, con un ángulo de visión de 180 grados (o incluso mayor en algunos modelos) se llaman de ojo de pez. Existen con distancias focales de 6 mm a 16 mm. También se pueden encontrar adaptadores que simulan un efecto de ojo de pez en cualquier objetivo gran angular. Las lentes de ojo de pez producen una distorsión considerable: líneas en la curva de la imagen o curvado hacia fuera.

Hay dos tipos distintos de lentes de ojo de pez. El ojo de pez "circular" produce una imagen redondeada característica en el centro de un encuadre de película rectangular con cobertura completa de 180 grados, y tiene pocas aplicaciones en la fotografía en general. El tipo "diagonal" o "de encuadre completo" genera una imagen rectangular, aunque las líneas cercanas al extremo del encuadre están curvadas. Este último tipo puede ser útil para crear imágenes de habitaciones muy pequeñas o para fotografía interpretativa con efectos poco usuales

OTRAS LENTES

Además de los principales tipos de lentes, debes conocer otros tipos y algunos accesorios. Con frecuencia, verás los siguientes tipos anunciados.
Lentes con espejos También llamadas "réflex" y "catadióptricas", estas lentes asequibles de 500 mm y 600 mm son ligeras de peso y compactas. Estas lentes utilizan espejos para desviar la trayectoria de la luz, permitiendo utilizar un cilindro físicamente corto. En lugar de una docena de elementos ópticos pesados, sólo se requieren unos pocos, lo que mantiene el peso al mínimo.
Al mismo tiempo, la calidad de la imagen no es tan buena como con los teleobjetivos convencionales y tienen otros inconvenientes a cambio de su elevado alcance. El más importante es su pequeña apertura. Normalmente es f/8, y es fija, así que no se pueden cambiar los números f de apertura del diafragma. Dado que f/8 es una apertura bastante pequeña, una exposición correcta requerirá velocidades de obturación altas. Utiliza un trípode para evitar los efectos de los movimientos de la cámara y una película rápida ISO 800 para impedir que el movimiento de la cámara o del tema haga la imagen borrosa. Las lentes con espejos también captan toques de luz desenfocados, como figuras con forma toroidal en lugar de gotas redondas y sólidas más agradables.
Convertidores :A muchos entusiastas de la fotografía de naturaleza o deportes les encantaría tener un teleobjetivo profesional rápido de 500 mm o 600 mm f/4, pero pocos de ellos pueden justificar el elevado costo. Existe una alternativa razonable que es mucho más reducida y asequible: el convertidor, teleconvertidor o multiplicador. Disponible en modelos con factor de aumento 1,4 (1.4x) y 2 (2x), amplían la distancia focal efectiva de una lente más corta. Si, por ejemplo, ya tienes un teleobjetivo de 200 mm f/4, un convertidor 1.4x lo transformará en una lente de 280 mm f/5,6, y un convertidor 2x en una lente de 400 mm f/8.
Los zooms profesionales de 70-200 mm, 80-200 mm y similares están diseñados normalmente para producir una excelente calidad de la imagen con convertidores de la misma marca. No obstante, muy pocos zooms asequibles generarán una calidad de la imagen muy alta con el mismo accesorio. Consulta el manual de usuario de tu lente con zoom para obtener información sobre su compatibilidad con convertidores.

*Si dispones de una lente que se recomienda utilizar con un convertidor, compra el mejor que te puedas permitir. Un accesorio barato en una lente excelente degradará la nitidez de la imagen, su claridad y su contraste. A la inversa, no esperes una magnífica calidad de la imagen si montas un convertidor caro en una lente económica. Ahorra para la mejor combinación que te puedas permitir, preferiblemente con un convertidor 1.4x si eres un purista de las imágenes de alta calidad. Por último, evita usar convertidores con lentes más cortas que las de 100 mm.
Lentes Macro: El término "macro" simplemente se refiere a la capacidad de enfoque de cerca de una lente. Algunas lentes se han diseñado para enfocar a distancias muy cortas. Estas verdaderas lentes macro te permiten reproducir un tema diminuto con una ampliación de 0,5 a 1: como a la mitad del tamaño natural o al tamaño natural en una diapositiva o un negativo. Para obtener más información sobre estas lentes y los accesorios para enfoque próximo, lee el artículo "Cercano y personal: sugerencias para macrofotografía".
Lentes Para Control De La Perspectiva : Como mencioné antes, puedes tener problemas con la perspectiva distorsionada si inclinas la cámara hacia arriba. Esto supondrá un problema especialmente si quieres fotografiar temas de gran altura, como árboles o edificios. Para resolverlo, algunos fabricantes crean lentes especializadas para "control de la perspectiva" o lentes T/S ("Tilt and Shift"), es decir, con inclinación y bascula miento, que te permiten inclinar únicamente la lente, respecto a su eje. La cámara y la película permanecen paralelas al tema, de modo que la perspectiva será más precisa. No obstante, son muy caras y están pensadas especialmente para fotografía arquitectónica profesional.

ACCESORIOS
Filtro
Lámina de cristal, ge latino o acetato que absorbe o transmite una parte específica de la luz que lo atraviesa con el fin de modificar el tono o el color de esa luz o de alterar o deformar la imagen. Algunos se emplean en el positivado, aunque la mayor parte se usa montada en el objetivo de la cámara, tanto en blanco y negro como en color. En blanco y negro es familiar el empleo de un filtro amarillo para oscurecer el cielo; en efecto, la película en blanco y negro es especialmente sensible a la luz azul, por lo que en circunstancias normales el cielo aparece pálido en las copias; el filtro amarillo deja pasar las luces roja y verde y absorbe la azul procedente del cielo, que queda así oscurecido y con nubes más blancas y contrastadas. El filtro naranja produce el mismo tipo de resultados, pero más intensos. Los filtros usados de esta forma se llaman de contraste, y a veces de corrección, aunque este término no es aconsejable por inducir a confusión con los verdaderos filtros de corrección o de conversión de color (CC), usados en fotografía en color para corregir las pequeñas diferencias de temperatura de color entre la fuente luminosa y la película para luz artificial. En otros casos los filtros se usan para alterar el color del motivo; algunos actúan con tal sutileza que pasan casi desapercibidos, mientras que los de colores intensos transforman por completo el aspecto del motivo; aunque los resultados son muy llamativos, conviene usar con prudencia estos filtros de colores fuertes. Además se fabrican varios filtros para fines y efectos especiales, tanto para blanco y negro como para color. De los primeros, los tres más conocidos y útiles son los ultravioleta (UV), grises y polarizadores. El filtro UV absorbe esta radiación y penetra la calina; como no afecta a la exposición, puede montarse permanentemente ante el objetivo para protegerlo de la lluvia, el polvo y los golpes (el filtro skylight es muy similar al UV, pero absorbe una pequeña proporción de luz azul y participa en parte de las propiedades de los filtros de contraste ya descritos). Los filtros grises, que se fabrican en varias densidades, reducen la luminosidad sin afectar al color ni al contraste; sirven para estrechar la profundidad de campo (al reducir la luminosidad obligan a abrir el diafragma) y permiten utilizar películas muy rápidas en condiciones de luz muy intensa. El filtro polarizador elimina los reflejos de superficies brillantes no metálicas. De los numerosos filtros para efectos especiales los más conocidos probablemente son los de estrellas, que determinan la formación de estrellas brillantes sobre todos los puntos luminosos, y los de la imagen múltiple, que repiten varias veces el motivo. Estrictamente hablando, los de efectos especiales son accesorios ópticos más que filtros, pero el habla ha incorporado ya definitivamente esta acepción. Como en el caso de los colores fuertes, los filtros de efectos especiales producen resultados muy llamativos pero que degeneran en el mal gusto si se usan una y otra vez sin imaginación. Los filtros se acoplan al objetivo de dos formas: los circulares con montura metálica se fijan a rosca, por lo que cada diámetro de objetivo exige un diámetro de filtro (este valor, expresado en milímetros, aparece en las características técnicas de casi todos los objetivos). Los filtros cuadrados se alojan en un portafiltros que, gracias a un adaptador, sirve para objetivos de diversos tamaños.
PARASOL

Sencillo accesorio para el objetivo, por lo general de goma o metal, que lo protege de la luz procedente de fuera del campo de visión y que constituye una de las más importantes causas de flare. Cada longitud focal exige un parasol particular, de ángulo ligeramente mayor que el del objetivo. Naturalmente el parasol de un tele cortaría por los bordes la imagen formada por un objetivo gran angular o normal; en general, cuanto menor sea la longitud focal, tanto menor deberá ser la profundidad del parasol.
TRÍPODE

Soporte con tres patas, frecuentemente telescópicas, articuladas por un extremo a una cabeza a la que sujeta la cámara. Los hay de varios tamaños, desde los muy grandes para estudio, tan voluminosos como un mueble, hasta los diminutos de mesa, que caben cómodamente en un bolsillo. Los trípodes para cámaras de 35 mm y formato mediano son por lo general de aluminio, que combina resistencia y durabilidad con ligereza. Los pies son de goma o nylon, y ocultan unas espigas aguzadas para clavarlas en el suelo cuando se trabaja en exteriores sobre un terreno no muy firme. La cabeza sobre la que se monta la cámara suele tener una articulación de rótula o varios movimientos independientes; la articulación de rótula no es más que una esfera que gira libremente en el interior de un alojamiento hueco, en el que puede fijarse con un tornillo de presión; las cabezas de movimientos independientes permiten mover la cámara con la misma libertad, pero con la ventaja de que es posible fijar la orientación en cualquiera de las direcciones del espacio de forma independiente y, por ejemplo, hacer un barrido horizontal sin que cambie el plano vertical. Casi todos los trípodes tienen una columna central que permite subir y bajar la cámara sin tocar las patas; en algunos puede montarse invertida, es decir, con la cámara muy cerca del suelo; en trípodes un poco más grandes la columna central admite el acoplamiento de una barra horizontal que mejora su funcionalidad. Para aumentar la solidez, las patas se unen con unas patas deslizantes a la columna central. Como novedad, el trípode Kennet Bembo MK1 tiene una columna central de movimiento continuamente variable y no limitado al plano vertical. Un dispositivo muy útil en cualquier trípode es un nivel de bola o, mejor, de burbuja.
Las aberraciones más comunes en astrofotografía son:
ABERRACION ESFERICA: Se debe a que no es posible a que los rayos de luz que pasan por el borde del lente se unan en el mismo foco que los que pasan por el centro, produciendo imágenes de estrellas no puntuales y borrosas. En los lentes se evita colocando dos cristales diferentes y en los espejos se evita haciendo el centro más hondo. También es posible atenuar la aberración esférica diafragmando.

VIÑETEO: El viñeteo es la disminución, generalmente en forma radial, de la iluminación desde el centro hacia los bordes de una fotografía, traduciéndose en bordes más oscuros y que afecta mayormente a las esquinas con perdida casi total de información. Su formación tiene que ver con el ángulo de incidencia de la luz, la relación focal y la apertura del lente. A mayor ángulo de incidencia de la luz, menor relación focal (f/ luminosos) y mayor abertura del diafragma del lente, mayor será el viñeteo. Se puede corregir de dos formas: La primera tiene que ver con modificar alguno de estos tres aspectos; evitar luces incidentes sobre el telescopio o lente o diafragmando. La segunda posibilidad es eliminar el viñeteo digitalmente usando programas para el tratamiento de fotos, como Photoshop, por ejemplo. A diferencia de la aberración esférica, el viñeteo no produce imágenes
deformadas.
ABERRACION CROMATICA: Este tipo de aberración se muestra normalmente como bordes coloreados alrededor de una estrella, causado por que no pasan todas las longitudes de onda por el mismo foco del lente. La luz de longitudes de onda más cortas (azul) es más curvada que la luz de longitudes de onda más largas (rojo), por lo que la luz azul hace foco más cerca del lente que la luz roja. Hay dos tipos de aberración cromática: La axial y la lateral. Solo se puede solucionar este problema usando lentes acromáticos, que son lentes de dos piezas de cristal con índices de refracción distintos, que corregirán este problema en las ondas azul y verde. Los lentes apocromáticos están hechos de tres o más elementos y corregirán el problema en todas las longitudes de onda. Los lentes apocromáticos suelen ser extremadamente caros. Los espejos no presentan ningún tipo de    aberración cromática
COMA:
 Es en la cual la imagen de una estrella se deforma y toma el aspecto de la cola de un cometa que se extiende hacia los bordes de la foto. Se puede corregir diafragmando.
ASTIGMATISMO: Aberración en que la luz de una estrella no es enfocada en un punto, sino en líneas en forma de cruz. Se corrige variando la curvatura del lente. Normalmente todos los objetivos fotográficos son anastigmáticos.
CURVATURA DE CAMPO:
Esta aberración es debido a que la imagen es proyectada por un lente curvo sobre la superficie plana de la película, lo que se traduce en que los bordes de esta imagen se enfoquen en un plano distinto al de la parte central. Los lentesdeben venir corregidos para esta aberración.

DISTORSION:

 Es la alteración de la forma o las proporciones en una imagen o, dicho de una forma más simple, es la incapacidad de un lente de reproducir un

 objeto cuadrado produciendo alteraciones en las líneas paralelas. Esta aberración se debe a que la escala de reproducción varía progresivamente del centro a los bordes.
Sin embargo la distorsión no afecta la nitidez y contraste de una imagen, sino la fidelidad de ella. Si la escala aumenta desde el centro a los bordes la distorsión es positiva (o de cojín) y si disminuye es negativa (o de barrilete). Por último la distorsión puede hacernos pasar un mal rato cuando queremos hacer una composición de imágenes tomadas con distintos lentes, si alguno tiene distorsión estas imágenes no coincidirán.

Profundidad de Campo

Por profundidad de campo se entiende tradicionalmente en óptica, y en fotografía en particular, la zona en la cual la imagen captada por el objetivo es nítida (es decir enfocada), de manera que en la fotografía que se realice, las personas y objetos que se encuentren dentro de esa zona aparecerán también nítidos.

Una definición más completa y exacta sobre la profundidad de campo sería : La profundidad de campo es el espacio por delante y por detrás del plano enfocado, comprendido entre el primer y el último punto apreciablemente nítido reproducidos en el mismo plano de enfoque.

Depende de cuatro factores: el tamaño del círculo de confusión (y por tanto elformato y el tamaño de la impresión, además de la distancia de observación y de la capacidad resolutiva de cada observador), la distancia focal, el número f y ladistancia de enfoque.
La profundidad de campo depende por tanto de la distancia focal. Se ha dicho anteriormente que la distancia focal no varía, por lo que la profundidad de campo tampoco, siempre y cuando de cada formato ampliemos una copia proporcional, y las veamos, tengan el tamaño que tengan, a la misma distancia.

1. La Profundidad de campo sólo existe en el contexto de una reproducción. No es una propiedad intrínseca de un lente y depende de valores de apreciación subjetivos.
2. La frase aceptablemente nítida se refiere a la zona que rodea el plano de la imagen que está en foco. Todos los puntos en una fotografía están fuera de foco en cierta medida (aunque no sea obvio), solo un plano está perfectamente enfocado. Los límites de la profundidad de campo son precisamente donde la falta de nitidez se vuelve inaceptable para el observador.

Este es un ejemplo de como con el zoom de una pequeña cámara digital portátil, podemos crear el efecto deseado, restándole importancia al fondo y maximizando la atención sobre la flor.
En este caso, podemos observar como alejándonos del objeto, y usando el instrumento de acercamiento (zoom), podemos reducir la profundidad de campo, manteniendo el tamaño del objeto fotografiado.

Si en vez de observarlas de esta forma, las observamos a la distancia proporcional al tamaño de la copia, resulta que tendría más profundidad de campo la copia del formato más grande ya que la observamos más lejos también, cosa contraria a lo que se cree. Pero resulta que como para mantener la misma angulación hay que utilizar ópticas con más distancia focal y resulta que ese parámetro es de mayor influencia en la profundidad de campo, al final tiene más el formato menor, pero por poco. Esta diferencia se incrementa cuando las observamos a la misma distancia, ya que de esta forma sólo influye la distancia focal.

La profundidad de campo no es una zona en la que la fotografía está enfocada perfectamente sino la zona de la fotografía donde el foco es lo suficientemente cercano al plano nítido como para ser aceptable. La profundidad de campo no dicta tampoco cuán borrosos estarán los planos alejados del plano nítido, una confusión común.

La profundidad de campo aumenta en relación inversa a la apertura, es decir, cuanto más cerrado se encuentra el diafragma o lo que es lo mismo, cuanto mayor sea el número f elegido. Por ejemplo, con un diafragma de f5,6 la profundidad de campo no será muy amplia, mientras que con un diafragma de f11 o de f16 será considerable.

Por otra parte, cuanto más cerca se encuentre el motivo que se desea fotografiar, menor será la profundidad de campo, independientemente del diafragma seleccionado. Si se utilizan teleobjetivos también se reduce la profundidad de campo. Pero con objetivos angulares, la profundidad de campo aumenta.

Este es un ejemplo de como con el zoom de una pequeña cámara digital portátil, podemos crear el efecto deseado, restándole importancia al fondo y maximizando la atención sobre la flor.

En este caso, podemos observar como alejándonos del objeto, y usando el instrumento de acercamiento (zoom), podemos reducir la profundidad de campo, manteniendo el tamaño del objeto fotografiado.

CTP Y CTF

 CTP computer to plate es una tecnología de artes gráficas por medio de la cual las placas de impresión offset o flexográfica son copiadas por máquinas manipuladas directamente de un computador, mejorando notablemente el sistema tradicional de copiado de placas por medio de películas fotográficas.

CTF es un método de impresion offset que implica la impresión desde un computador, directamente a una película. Esta película posteriormente es copiada sobre una placa litográfica, usando un insolador para luego usar la placa insolada en una prensa offset. El proceso de copiado (llamado también quemado de plancha) de una película a una placa litográfica requiere de un ambiente libre de partículas que puedan afectar el copiado, así como una controlada entrada de luz

PROCESO GRAFICO

En Principios de Diseño Gráfico

Para negar o ir en contra de una regla de Diseño Gráfico por lo menos debemos saber a qué se refiere esa regla.

¿En realidad qué es lo que debemos saber acerca del método de diseño para llegar a entenderlo como un proceso indispensable?

Pueden existir infinidad de métodos de Diseño, cada proyecto nos enfrenta a nuevos retos, ningún trabajo es el mismo que otro. Pero podemos comenzar cada proyecto con unas cuantas guías generales y desde allí movernos a lo particular.

El método de diseño se puede dividir en 5 partes:

Orden

Descubrimiento

Diseño

Desarrollo

Aplicación

ORDENEl orden puede tener dos aspectos el primero es concentrarse en el proyecto; el segundo es el compromiso de seguir un método de diseño.

El concentrarse significa escuchar nuestra intuición al buscar nuevas ideas o soluciones alternas y escuchar las necesidades y o deseos del cliente. El compromiso es tener paciencia para encontrar la solución ideal del proyecto, completar la búsqueda de cada solución y complementar con una auto crítica en cada paso del proceso.

Descubrimiento

Debemos saber acerca del proyecto, conocer la compañía, su gente, productos y servicios, diseño anteriores, reputación, estudios de mercado, premios, alianzas y sus competidores.

Desarrollaremos nuestro método propios de aprendizaje, crearemos cuestionarios, utilizaremos sus productos o servicios, cuestionaremos a su competencia o a las personas que saben de ellos.

Diseño

El diseño combina una habilidad casi instintiva para reconocer y crear patrones creativos, formula metas y crea estrategias para lograrlas. No se debe temer a la “idea en blanco” si se conoce al cliente y lo que hace seguramente tendremos algo para empezar.

El diseño comienza con una idea, ésta idea se adaptará a las metas deseadas y las circunstancias actuales. Para comenzar se encontrará la estrategia a seguir y lograr lo que el cliente pretende, ya sea expandir el mercado, afianzar una marca o iniciar un producto.

El estudio de la empresa determinará la forma de desarrollo y nos dará ciertas claves visuales. Hablamos del presupuesto y tiempo de entrega. Los elementos de diseño pedirán una cierta tipografía, colores, formas y texturas.

En nuestro tiempo es imprescindible la comunicación y trabajo en equipo. Tendremos pláticas con la gente envuelta en el proceso, con el cliente, fotógrafos, ilustradores, programadores, buró de servicio, departamento de marketing, etc.

Tarde o temprano llegará el momento en que las decisiones de diseño recaerán solo y exclusivamente en el diseñador. Se crearán bocetos de algunas ideas. Algunos funcionarán otros no, pero ese ejercicio nos llevará a diferentes soluciones, que al final se desecharán o escogerán.

Buscaremos un ambiente que nos inspire, estimule y relaje. Estaremos inmersos en nuestro trabajo, buscaremos referencias visuales, así como referencias externas como el cine, los libros, el teatro, la naturaleza, etc.

Al irse desarrollando los bocetos se crearán patrones en nuestro pensamiento visual. Seguiremos esas ideas hasta el final, trabajaremos en cada una para llegar a la solución ideal. En algún momento se dirigirán a soluciones dramáticamente opuestas, cuando la idea lo amerite. Se buscarán soluciones alternas como girar los objetos a 45 grados; utilizar un acercamiento extremo; virar los colores a sus complementarios; cambiar de una tipografía con patines a sin patines o ajustar el tamaño del formato.

Con eso queremos decir que no hay que ser pasivos en la búsqueda de propuestas, al fin y al cabo si las primeras opciones valían la pena regresaremos a ellas.

Desarrollo

En ésta etapa todas las ideas, estrategias y elementos de diseño comienzan a tomar forma, interactuando como unidad visual. Es gratificante ver que el proyecto está trabajando en forma correcta. También nos presenta nuevos retos, es aquí donde la jerarquía visual requiere de una prueba crucial, donde el proyecto logra sus metas de comunicación o no.

Se deben tomar decisiones de cual elemento es primero, segundo o tercero; ¿la composición está trabajando para destacar uno u otro objeto?; ¿la imagen principal está bien representada?; ¿la ilustración o fotografía dice lo que debe decir acerca del producto o servicio?; ¿el mensaje satisface las necesidades del cliente?

No estamos hablando de si nos “gusta” o no, estamos hablando de una decisión crucial, de la diferencia entre si el usuario final entiende el mensaje o se queda a medias.

Nos tenemos que preguntar: ¿funciona el mensaje en el diseño¿ y si no funciona preguntarnos por qué no está trabajando. Enfrentar el reto, revisar los componentes del mensaje y componerlos.

Aplicación

En todo momento del proceso de diseño tenemos que contactar a los impresores, el buró de servicio, al webmaster, etc. Con el fin de evitar problemas de compatibilidad, especificaciones técnicas, tiempos de entrega, si se va a reproducir en video, CD ROM, en Internet, etc.

Ellos al ser profesionales en su medio les gustará que los tomemos en cuenta, con eso evitamos llegar al último minuto con un PDF y que no lo sepan o no lo quieran manejar.

Trataremos de crear un diseño lo mejor posible, con eso aprenderemos de cada trabajo. Tenemos que poner atención a cada línea, cada píxel, cada trazo, nos costará un poco más de tiempo, pero la gratificación de que nos vuelvan a contratar será nuestra mayor satisfacción. Nuestra responsabilidad es crear algo profesional, muy pocos nos pagarán por nuestro “Arte” nos pagará por nuestro tiempo, nuestras ideas y nuestra dedicación.